作者：喜京
在我家乡，苦菜是一种极普通的野菜，人们都叫它苦苦菜。
它适应力很强，不论在瘠薄的荒山野岭，还是肥沃的泊地堰边，一旦生根发芽，就拥有了一席之地，开辟了一方天下。它任劳任怨，享受大自然的恩赐和考验，吸收日月精华，吮吸雨露滋润，吐一缕新绿，纳一方净土，茁壮成长。昼夜变换，风吹雨打，静心吐纳，无所撼动。严寒来临，敛起新绿，根部在泥土里凝聚力量，待春暖花开之日，又会顽强地破土而出，报春归来。细长的叶子，绿意浓浓，青翠欲滴，蕴含着无穷的力量。
苦苦菜有着一种不屈不挠的顽强精神。著名作家冯德英的长篇小说《苦菜花》，描写了胶东昆嵛山区，抗日根据地军民反扫荡中所进行的英勇顽强、不屈不挠的斗争，以仁义嫂一家的际遇为主线，成功地塑造了一个普通而感人的革命母亲的艺术形象。小说以“苦菜花”为名，可谓寓意深刻。
苦苦菜虽然很普通，但在我们胶东人的心里，却是情有独钟的。苦苦菜，性寒味苦，叶绿根白，整棵都可食用；还能清热除火，明目，消炎，止痛。洗澡时，放几棵盆里，不会生疮疥，不长痱子。用苦苦菜沐浴过的皮肤，光滑极富弹性。用苦苦菜熬水喝可增强人体抵抗力，减少疾病的发生。上个世纪六十年代上下，三年自然灾害，让人们苦不堪言，饥饿是那个时代的主题。野菜，树皮，草根，树叶，花生壳，凡是能充饥的东西，都成了人们赖以生存的食物；树叶和花生壳一类的东西，虽然能吃，却使人排便困难，易得浮肿。全村一百七八十户，就有一百多户得浮肿的。
我家免于此难，得益于我的母亲。
许多野菜过了季节，就已成了草了，而苦苦菜却独秀于林，常年可食。并且剜掉的苦苦菜，只要残剩一点根部，还会发上芽来，嫩嫩的，绿绿的，像开春刚发芽时一样；母亲剜了许多，晾干了备用。在没下霜之前，她还挑着担子，到山里剪了许多地瓜蔓，回家，剁碎，晾干储备着。寒冬腊月里，用苦菜合着地瓜蔓插渣，充饥又祛病。熬过灾荒，平安无事。
母亲常常提及此事，告诫我们，做什么事情，都要早做打算，有备无患，一生平安。
灾难让家乡人尝尽了苦头，苦苦菜让家乡人从中受益。
如今，生活好了，苦菜则成了人们生活中的美食。初春的阳光刚刚洒满大地，荒山野岭还被一片枯草覆盖着；在向阳坡上，一些女人便开始剜菜了；她们围着花头巾，拐着篓子，手持小鐝或铲子，在草丛中寻觅着。第一茬的苦菜蕴含了一冬的力量，营养价值最高；嫩绿的叶子，诱人，喜人，迷人。她们说着笑着，一篮一篮的苦菜，拐进了农家小院；女人们总爱坐在院里或街上，择苦菜，一边把枯叶儿剔除，一边拉着呱儿，说笑声常常溢在大街小巷……
苦菜的做法很多。上了年纪的人都爱洗净了，直接用苦菜蘸酱吃。最原始的做法，就是泡豆子插渣；用水将豆子泡好后，在碓具（石臼）里，用石杵捣出粕来；苦菜择干净，洗净，剁碎；锅里添些许油，慢火细烧，将苦菜倒入锅中，再把粕子倒在上面，然后再进行不间断的搅拌翻炒，火不要太急，否则就会糊锅，直到炒熟为止。另一个方法，就是用豆面，这样比较简单，将洗净剁好的苦菜，用豆面拌匀，放在漏盘里，上锅蒸；或团成渣団，上锅蒸，蒸熟就可慢慢食用。
说到这里，倒引出了一个小典故：渣团自尽。老辈人日子艰难，生活悲苦，没了奔头；将渣团捏得结结实实，大口咬下去，大块向下吞咽，结果渣团噎在食道内，就会将人憋死。那个穷苦的年代，不少人， 都是用这个法子结束了自己的生命。不过，这已成为历史了。
我母亲自创了一个做苦菜的方法，苦菜做出来，香气四溢，润喉养胃，通肠排便，吃后身轻气爽，格外舒服。
做法很简单，将苦菜择好洗净，不用剁；用葱、油、姜，爆一下锅，放上几片肉，翻炒一下；再加上水，烧开了；然后把放在盆里的整棵苦菜拌上豆面，向锅里丢放；完后，再盖上锅盖，烧火；滚锅后，根据个人口味儿，若爱吃苦的，早停火；若让苦味淡一点，则加烧一会儿，苦菜的寒性就降解了，苦味儿轻了。掀锅后，青白相间的苦菜，浸泡在相当一部分汤里。这样吃起来，一般人都适宜，汤菜一起食用，清香扑鼻，爽口祛病；吃上热腾腾的一大碗，感觉浑身汗毛孔都张开了，全身通透。我从小最爱吃母亲做的苦苦菜。
如今当我离开家乡，走上工作岗位，总会想起母亲，想起母亲做的苦菜。思乡的情愫，随着年龄的增长，愈发强烈，带着苦菜淡淡的苦味儿，侵染着我的心境；夜深人静时，那种心情，尤为难耐。我不能自已，便携妻儿回到家乡，享受一下，母亲双手捧上的一大碗热腾腾的苦菜。妻子也学会了苦菜的做法，母亲便常常托人，捎来一些择得干干净净的苦菜。
夜里我常常做梦，母亲和一帮女人，拐着篮子，拿着铲子，在家乡的山上剜苦菜。山野上，开满了黄色的苦菜花，那一朵朵小花，星星点点，闪闪烁烁，馨香阵阵，丝丝缕缕，扑鼻而来……
苦菜的味道，已伴着思乡的情感，在我的心里，烙下了永不磨灭的印记。那种思乡的情怀，已和对苦菜的满怀情思，融为一体了。分不清哪是苦菜的味道，哪是思乡的情感……
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